The Travel Episodes

Endlich nehmen wir unsere Plätze im komfortablen Waggon der Bergensbanen ein. Diese legendäre Bahnstrecke verbindet die norwegische Hauptstadt Oslo mit der zweitgrößten Stadt des Königreiches, dem an der Westküste gelegenen Bergen. Nur noch einige Stunden mit der Bahn trennen uns von der ersehnten Ruhe. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung und verschwindet in einem beinahe vierzehn Kilometer langen Tunnel, der uns hinaus aus dem Zentrum der Großstadt führt. Das Landschaftsbild ändert sich rapide. Die Bahnhöfe und Städte entlang der Strecke werden kleiner und immer kleiner, der Abstand zwischen den Haltepunkten dafür immer größer.

Schon bald schaukeln wir gemächlich entlang der Seen und Flüsse, die von Norden aus Richtung Meer strömen und uns noch ein gutes Stück begleiten werden. Wir genießen den Blick aus dem Fenster, die für Norwegen so typischen roten Häuser mit den weiß abgesetzten Fenstern prägen nun das Landschaftsbild. Voller Bewunderung blicke im immer wieder auf die Bauernhöfe, die teilweise hoch über dem Tal thronen. Die Norweger sind clevere Leute, dort oben waren die Winter früher besser zu ertragen, es gab länger Tageslicht, und die Kälte während der langen dunklen Winterzeit sammelte sich stets am Talgrund. So wurde es nicht gar so kalt in den Häusern zu einer Zeit, als das große Land mit dem kleinen Volk noch nicht an den Wohlstand zu glauben wagte, den es mittlerweile erlangt hat.

Die Uhren scheinen langsamer zu ticken.

Es ist Mitte Oktober und schon am Nachmittag setzt hier im Norden die Dämmerung ein. Der Zug keucht langsam aber sicher immer weiter das Tal hinauf, man glaubt das vermeintliche Schnaufen der Lokomotive hören zu können. Mittlerweile ist es draußen dunkel, nur die kleinen Bahnhöfe geben uns einen Hinweis darauf, wo wir uns gerade befinden.

Wir sind ein wenig angespannt. Wahrscheinlich werden wir die einzigen Verrückten sein, die gleich am höchsten Bahnhof Nordeuropas auf 1222 Metern im kleinen Bergdörfchen Finse aussteigen werden.

Wahrscheinlich würde keiner der Mitreisenden freiwillig die behagliche Wärme des gemütlich dahin schaukelnden Zuges gegen die kalte Dunkelheit tauschen. Uns aber zieht es genau dorthin, hinaus in die kalte Einsamkeit des spätherbstlichen Fjells, auf die baumlose Hochebene Hardangervidda, vor der wir zu dieser Jahreszeit einen enormen Respekt haben.

Wir suchen die Stille, um zu uns zu kommen.

Der Oktober ist eigentlich nicht mehr der ideale Monat, um in die Berge Norwegens aufzubrechen. Das auch im Sommer oft wechselhafte Wetter kann zu dieser Jahreszeit wirklich ungemütlich werden. Vom ausgewachsenen Schneesturm bis zur üblen Kälte kann uns alles erwarten, eine Wanderung schnell zu einem Marsch ins Desaster werden.
 

Ein kleines Wagnis mit Aussicht auf ein Abenteuer.

Haben wir aber Glück, erwarten uns eiskalte, glasklare Luft, strahlender Sonnenschein und lange gemütliche Nächte eingekuschelt im warmen Schlafsack im Zelt. Wir haben uns eine Umrundung des 73 km² großen Hardangerjøkulen Gletschers vorgenommen, ein kleines Wagnis – mit Aussicht auf ein waschechtes Abenteuer.

Abenteuermodus an! Mit Stirnlampen auf dem Kopf machen wir uns auf in die Dunkelheit. Wir wollen heute noch zu einer kleinen Hütte laufen, die sich an einem der Ausläufer des Gletschers befindet. Von dort aus haben wir dann eine gute Ausgangsposition, um morgen den großen Gletscher zu erklimmen und ihn zu überqueren, jedenfalls verspricht uns der Wetterbericht für morgen dafür optimale Verhältnisse. Wir könnten zwar auch hier irgendwo in der Nähe des Bahnhofs unser Zelt aufschlagen, aber dann würden wir es morgen vermutlich nicht über den Gletscher schaffen.

Es sind zwar nur ein paar Kilometer bis zu der kleinen Hütte, bei Tageslicht und guten Verhältnissen eine Sache von etwas mehr als einer Stunde, aber nun in der Dunkelheit und im Schneetreiben sieht das schon etwas spannender aus. Wir finden den entsprechenden Wanderweg und folgen ihm um den großen Finse-See. Langsam verschwinden die letzten Lichter der Häuser von Finse hinter uns, von nun an müssen wir uns ganz auf die Fähigkeiten verlassen, die wir uns über Jahre auf vielen Touren angeeignet haben. Da sich der Schnee wie ein leichter Zuckerguss über die Landschaft legt, ist es schwer, die Markierungen in der Dunkelheit auszumachen, die uns den Weg weisen sollen. Diese kleinen Wegweiser sind in der Regel Steine oder Steinhaufen, die mit einem roten „T“ als Markierung versehen sind. Das „T“ steht dabei für den norwegischen Wanderverein Turistforeningen und ist schon im Sommer oftmals auf den Felsen nicht ganz so einfach zu entdecken. Wir halten alle paar Meter inne und scannen die Umgebung regelrecht ab, um in der finsteren Nacht den Wegweiser zu entdecken. Manchmal müssen wir einfach vermuten und vertrauen.

Zwei Stunden später entdecken wir eine kleine Hütte, die sich etwas oberhalb von uns wie ein kleiner Schuhkarton an den Hang schmiegt. Das muss die Appelsinhytta sein. Erleichtert steigen wir die letzten Meter hinauf zu unserem Heim. Die Konzentration, die wir aufbringen mussten, um den Weg zu finden, und der lange Tag der Anreise fordern seinen Tribut, wir sind mittlerweile ziemlich müde. Als wir die knarzende Tür öffnen, sind wir endgültig angekommen: angekommen in einer Welt, in der wir uns oftmals deutlich wohler fühlen als daheim.

Endlich wieder auf Tour, endlich wieder glasklare Luft. Und endlich wieder die Stille, die uns so vertraut ist, dass wir uns in ihr unendlich geborgen fühlen.

Die Nacht in der kleinen ungeheizten Hütte war gemütlich, trotz der Kälte. Langsam und wie in Zeitlupe beginnen wir den Tag, müssen uns erst wieder daran gewöhnen, dass es hier keine Heizung, keinen Strom oder sonstige Annehmlichkeiten gibt, die wir zu Hause jeden Tag als selbstverständlich erachten.

Als wir nach dem Frühstück und der kalten Morgentoilette gen Gletscher aufbrechen, lichtet sich langsam um uns herum der Frühnebel, erste Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg auf den eisigen von Schnee bedeckten Boden. Wir scheinen tatsächlich Glück mit dem Wetter zu haben. Schnell überwinden wir die ersten Höhenmeter und stehen schon nach kurzer Zeit auf der Endmoräne der Middalen-Gletscherzunge. Wir schnallen unsere leichten Grödel unter die Schuhe. Der Aufstieg gelingt wie am Schnürchen und das Wetter zeigt sich von seiner schönsten Seite. Wir machen eine längere Pause an einer kleinen Hütte. Die winzige Jøkulhytta trohnt hoch oben auf beinahe 1800 Metern und trotzt dort den eisigen Stürmen. Ein wahrlich schöner Ort, wir aber müssen weiter, wollen wir doch noch heute den Gletscher in nordwestlicher Richtung überqueren.

Kurz darauf wähnen wir uns auf dem Eisplaneten Hoth, der den Rebellen in Star Wars als zwischenzeitliche Basis dient.

Das war mehr Abenteuer als gedacht!

Nachdem wir den Bach über rutschige Felsplatten überquert haben, steigen wir steil einen Felsrücken hinauf. Uns ist völlig schleierhaft, wo der alte Weg uns hinführen soll, aber wir folgen den wenigen verblichenen Markierungen, die wir entdecken können. Das Tal öffnet sich nun weit, und tief unter uns befindet sich der See Nedre Demmevatnet in den am Tal-Ende der Gletscher kalbt. Was für ein fantastischer Ausblick!

Die kleine Unterkunft Demmevasshytta kauert im Dämmerlicht des Abends auf einem Felsvorsprung etwas oberhalb der Rembesdalskåka-Gletscherzunge. Die Lage könnte kaum spektakulärer sein, auf der einen Seite überblickt man die gesamte Gletscherzunge, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch fast bis zur Hütte reichte, und auf der anderen Seite öffnet sich das Tal, und man kann den noch weit entfernt gelegenen Fjord beinahe schon erahnen. Eine Premium-Lage!

Wie zu erwarten sind wir hier ganz allein. Wir öffnen die Hütte, die schon über hundert Jahre hier thront. Sie wurde immer wieder zurückhaltend renoviert und besitzt dank der gemütlichen Einrichtung einen ganz eigenen rauen Charme. Nachdem wir die Wasserquelle entdeckt haben, steht auch schnell ein heißer Kaffee auf dem Tisch. Wir richten uns ein und entfachen das Feuer im gusseisernen Ofen.

Etwas später erkunden wir die Umgebung, jeder für sich geht auf eine kleine Entdeckungstour, jeder möchte die Ruhe für sich selbst erleben. Eine ganz besondere Entdeckung ist die kleine Außentoilette, die etwa 30 Meter vor der Hütte steht. Sie ist aus kleinen rohen Felsbrocken errichtet worden und bietet den spektakulärsten Ausblick, den man sich von einem Klo aus im Norwegischen Fiell nur vorstellen kann.

Am nächsten Tag erkunden wir gemeinsam die Umgebung und sitzen stundenlang in der gemütlichen Stube, um uns über Gott und die Welt zu unterhalten oder ein Buch zu lesen. Auf dieser abgelegenen Hütte kommen wir runter vom Trubel und der Lautstärke, die jeden Tag daheim auf uns einprasselt.

Nach einem überaus entspannten Ruhetag machen wir uns wieder auf.

Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied und werfen einen letzten Blick zurück, dann geht es über steile Fensterrassen hinab zum Gletscher, den wir hier erneut überqueren müssen, um unseren Plan der Umrundung fortzusetzen.

Tiefe Spalten zerreißen das tiefblaue Eis zu einem Irrgarten, es bereitet Mühe, den richtigen Weg zu finden. Wie alt das Eis wohl sein mag, das hier unter unseren Füßen knackt?

Zum Abschluss der Wanderung wollen wir noch einmal auf den Gletscher steigen. Ganz oben, am höchsten Punkt haben die Norweger eine kleine Hütte errichtet, der wir schon am zweiten Tag einen kleinen Abstecher abgestattet haben. Die Hütte dient als Pausen- und Schutzhüte für alle, die hier im Winter auf Tour gehen. Sie ist nicht besonders groß, besteht nur aus einem Raum und verfügt über einen kleinen Ofen, sie bietet aber drei Personen genug Platz zum Übernachten. Unser Ziel für heute thront hoch oben auf einem schmalen Felsband, das umgeben vom ewigen Eis des Hardangerjøkulens ist.

An der Hütte angelangt machen wir es uns in der Sonne gemütlich. Wir sitzen einfach vor unserem hölzernen Nachtlager in der Sonne, trinken Tee und essen Schokolade. Weder Zeit noch Verpflichtungen spielen eine Rolle. Wir haben nichts weiter vor, als hier entspannt in der Sonne zu sitzen und den Moment zu genießen. Die Ruhe und Stille gehen uns langsam in Fleisch und Blut über, wir frönen dem Müßiggang in der für uns schönsten Form. Es wird kaum geredet, jeder hängt seinen Gedanken nach und genießt die Aussicht auf den Eisplaneten vor uns.

Gegen Abend wird es rasch kälter. Hier im Norden endet der Lauf der Sonne zeitiger als bei uns daheim. Die Lichtstimmung ändert sich vom strahlenden Himmel des Tages zu einem orange-blauen Feuerwerk des Sonnenuntergangs.

Keiner von uns wird behaupten, tief gläubig oder ein regelmäßiger Kirchgänger zu sein, aber in solchen Momenten spüren wir, dass es dort draußen in der Natur größere Mächte geben muss, die uns beschützen und uns den sicheren Weg ermöglichen. Irgendjemand hält seine schützende Hand über uns, und wir stehen hier, dürfen ihm dabei zusehen, wie er mit seiner ganzen Kraft so etwas unfassbar Schönes anstellt.

Langsam legt sich die beginnende Nacht über die Berge und Täler um uns herum. Uns schaudert ein wenig beim Gedanken, morgen wieder zurück in den Alltag zu müssen.

Doch in mir habe ich die Gewissheit, dass ich zurückkehren werde. Hier zählt nicht, was du zu Hause für einen Job machst, was du erreicht hast, hier zählt nur meine Leidenschaft für die Natur. Die Sehnsucht nach Stille, Ruhe und Ausgeglichenheit wird mich immer wieder in Gegenden wie diese führen, denn nur hier kann ich meine innere Flamme mit neuer Energie versorgen.

Am nächsten Morgen steigen wir in Finse wieder in den Zug, der uns nach Oslo bringt. Bald werden wir in eine Welt eintauchen müssen, die uns nach der letzten Woche nicht fremder sein könnte. Wir werden wieder die Orientierung am großen Bahnhof voller Menschen verlieren, wir werden nicht wissen, was wir vor lauter Auswahl im Supermarkt einkaufen sollen und wir werden Dingen unsere Aufmerksamkeit schenken, die ohne Bedeutung sind.